Le Romagna Sangiovese DOC est longtemps resté dans l’ombre de son grand frère de Toscane. Néanmoins, les choses changent depuis que douze sous-régions ont été définies et qu’une nouvelle génération de vignerons est à l’œuvre. Cette zone sise entre les collines d’Imola et la côte Adriatique abrite un large éventail de vins de terroir, dominés par la fraîcheur et le fruité.

Il ne doit pas rester trop longtemps en fût, au risque d’altérer cette typicité.» Un salon ne donne qu’un aperçu des vins et pour découvrir vraiment le Sangiovese de Romagne, il faut se rendre sur place, dans les vignes: elles s’étendent de la vaste région d’Imola jusqu’à la côte Adriatique. On découvre un paysage vallonné, balayé par de douces brises, aux sols argileux, sablonneux et riches en calcaire. Certains domaines, comme Fattoria Zerbina, Tre Monti, Drei Donà, Cesari, Stefano Berti ou Giovanna Madonia, démontrent depuis longtemps tout le potentiel que ce cépage possède ici. Mais il a fallu attendre une époque relativement récente pour que l’on remarque les particularités liées aux différents terroir de la région.

L’année 2011 a vu la création d’une douzaine de sous-régions dédiées au Sangiovese de Romagne au terme d’une évaluation approfondie et d’une classification des vignobles de la province: celle-ci s’étend de Rimini, au bord de la Mer Adriatique, jusqu’à Serra (près d’Imola) en passant par Longiano sur la rive gauche du Rubicon et Oriolo dans les collines entre Faenza et Forli. Certaines d’entre elles sont spectaculaires: la région de Bertinoro, par exemple, s’élève tel un monolithe rocheux au-dessus de la plaine.

Le domaine Villa Venti se situe au milieu des douces collines de la sous-région de Longiano au cœur de la Romagne. L’exploitation familiale est entourée de vignes conduites selon la méthode traditionnelle de l’alberello – en gobelet – omniprésente dans  la province. «Nous voulons donner au vin autant de personnalité que possible», explique Mauro Giardini, le vigneron, «et, pour ce faire, il nous faut des vignes saines, en harmonie entre elles et avec l’environnement – d’où le choix de l’alberello.» Depuis 2003, le domaine travaille selon des critères durables et selon des principes biodynamiques. «La sous-région de Longiano présente des sols sablonneux et riches en calcaire, desquels nos vins, surtout ceux à base de Sangiovese, tirent leur élégance», explique Mauro Giardini. Cette élégance caractérise aussi le grand Sangiovese de Villa Ventis, Primo Segno, mêlant fruit d’une grande fraîcheur, jolie acidité et beaux tannins. Le tout sans débauche de bois, déclare le vigneron, avant de me montrer un autre contenant en lequel il croit: les œufs en béton. Il y fait macérer son Centesimino, un rouge autochtone, jusqu’à six mois: cette méthode donne un vin alliant les notes de baies typiques et une bonne dose de caractère.

Les vignes qui encerclent la Fattoria Zerbina de Cristina Geminiani sur les collines verdoyantes près de Faenza sont aussi conduites en alberello depuis de nombreuses années. L’œnologue chevronnée a repris le domaine de son grand-père en 1987 et l’a ensuite transformé. Elle est aujourd’hui convaincue que «L’alberello offre les meilleurs résultats, le soleil atteint l’ensemble des raisins, qui peuvent ainsi mieux mûrir.»

Ses vignobles se trouvent dans la sous-région de Marzeno. Son meilleur vin est le Romagna Sangiovese Riserva Marzeno Pietramora. Issu de sols d’argile rouge, le millésime 2013 exhale un parfum de baies et de cerise et se veut à la fois riche et élégant. En outre, son acidité racée le prédestine à une belle longévité. Mais Cristina Geminiani nourrit une deuxième passion pour l’Albana, un cépage blanc, qui a reçu la première DOCG d’Emilie-Romagne. Elle en tire une spécialité de Romagne et deux passiti: Arrocco et Scaccomatto (Arrocco signifie «tour» et Scaccomatto «échec et mat») élevés à partir de raisins passerillés. L’Albana est aussi un trésor sous-estimé aux yeux de Vittorio Navacchia. Il le laisse macérer longtemps en amphores. Mais cela tient plus de l’expérience pour l’instant: «Les premiers résultats sont cependant très prometteurs: la macération prolongée confère du caractère à l’Albana sans détruire sa fraîcheur.»

Le Sangiovese occupe le premier rôle au domaine Tre Monti de Vittorio Navacchia. «La Romagne est faite pour cette variété», assure le vigneron. Epaulé par son frère David et son père Sergio, il le cultive sur les deux domaines de la famille près d’Imola et de Forlì.

Son Sangiovese monocépage de Tre Monti issu du domaine Petrignone dans la sous-zone d’Oriolo près de Forli s’appelle Thea: un vin riche et tannique, élevé en barrique. Vittorio propose depuis quelques années à peine une autre interprétation du cépage: le Petrignone. Ce vin, originaire du domaine éponyme aux sols argilo-sablonneux, offre un nouveau style au Sangiovese di Romagna. Le vin passe six mois seulement en fût, tous anciens, afin de lui apporter fraîcheur et fruité. Ce vin noble, tout en finesse, chargé de fruit rappellerait presque un cru de Bourgogne. Vittorio Navacchia en est ravi: «Nous avons tenté pendant trop longtemps d’imiter le Sangiovese de Toscane. Mais notre voie est tout autre.» De nombreux adeptes du Sangiovese de Romagne en sont persuadés.

Nous n’en sommes qu’aux prémices de la production de Sangiovese: celui-ci se serait propagé en Romagne et en Toscane à partir des contreforts de l’Apennin. La sous-région de Modigliana, une minuscule région viticole comptant une poignée de producteurs, se trouve sur les hauteurs de Romagne. Parmi ces producteurs, on retrouve Francesco Bordini, qui dirige son propre domaine, Villa Papiano. Ses vignes poussent à une altitude comprise entre 200 et 530 mètres entre les vallées des trois rivières Acerreta, Tramazzo et Ibola. «Nos vins doivent leur aromatique et leur fraîcheur aux sols de grès et de marne», explique-t-il. De même que leur élégance, que nous retrouvons ici autant, voire peut-être même davantage que dans d’autres appellations. Les vins de Francesco Bordini se distinguent par toutes ces qualités, à l’instar de son Sangiovese di Romagna Superiore 2016, baptisé Papesse di Papiano, un assemblage juvénile de 95% de Sangiovese et de 5% de Balsamina. Les vignes sont conduites en gobelet (le fameux alberello) et poussent à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le vin mûrit en cuve et en bouteille.

Francesco en est particulièrement fier: «2016 a été un millésime à Sangiovese», indique-t-il. «Il a fait plus frais, ce qui a accentué l’élégance naturelle du cépage. Mais surtout, on sent le terroir, les arômes des collines de Romagne et le climat, influencé par les montagnes et la mer.» Les vins authentiques d’autres domaines de Modigliana, de Bertinoro, d’Oriolo et d’autres sous-régions offrent le même constat. Les derniers millésimes ont coïncidé avec des progrès extraordinaires: le Sangiovese di Romagna 300 du millésime 2015 élaboré par la Villa Liverzano de Brisighella, le Federico 2016 du domaine Pandolfa à Predappio ou le Never Walk Alone 2016 du domaine Leone Conti à Faenza sont quelques exemples d’un «nouveau» type de Sangiovese. C’est pourquoi Francesco Bordini n’est pas le seul de cet avis: le Sangiovese di Romagna est en plein essor. Il sort enfin de l’ombre de son grand frère de Toscane!

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